Mærker bruger medicinkultur til at sælge skønhed – her er problemet med det

Cannabiskulturen har også et øjeblik i skønhedsindustrien

Udover at planten indgår som en stigende stjerneingrediens i hudpleje- og makeupprodukter, har sproget og symbolikken, der typisk findes i cannabiskulturen, også været i centrum.

Den 1. april tog Milk Makeup til deres sociale medier-sider for at annoncere, at de ville fejre 20/4 ved at annoncere et helt nyt produkt til deres KUSH-linje hver dag.

KUSH er allerede en kontroversiel linje for sin vildledende emballage, som hævdede at være det første CBD-makeupprodukt på trods af kun at have hampefrøolie, ikke CBD. (Hampefrøolie giver ikke de samme fordele som CBD, THC eller andre cannabinoider. Mærker, der fejlagtigt reklamerer for cannabis, bliver ofte kaldt ud for #WeedWashing online.)

Mens KUSH-produktlinjen oprindeligt fik ros fra skønhedsinfluentere på tværs af Instagram og YouTube, var det ikke alle, der var begejstrede.

Den 15. april udløste Milk yderligere kontrovers efter at have postet et billede af dime baggies med deres logo og 4:20 trykt på dem. Det blev kaldt frem af Estée Laundry, et anonymt kollektiv af skønhedsinsidere, der stræber efter at bringe lighed, gennemsigtighed, ærlighed og bæredygtighed til skønhedsindustrien.

Estée Laundry genpostede et skærmbillede af Milks dime baggies (symbolsk for stoffer som kokain) på deres Instagram og fortalte deres følgere: “Ved I, hvad der skal falde? Bruger stoffer til at glamourisere skønhedsprodukter.” De kaldte efterfølgende andre mærker til #WeedWashing i hashtaggene.

Det er yderligere problematisk for Milk at bruge denne type billeder og at hype deres KUSH-produkt op, da adskillige mennesker, specifikt indfødte, sorte eller andre raceprægede mennesker, er blevet fængslet for netop disse baggies.

Men de er ikke de eneste, der profiterer. (Mere om det senere.)

Estée Laundry forklarer til Healthline via e-mail, at mange flere skønhedsmærker er begyndt at bruge stofkultur, specifikt cannabis, til at presse deres produkter. De peger på Milk Makeup og Melt Cosmetics som værende de værste lovovertrædere, med Herbivore Botanicals som et andet mærke, der kommer til at tænke på.

De kaldte også for nylig Lash Cocaine af Svenja Walberg. “Vi ser gerne, at brands er mere etiske og ærlige, og at de stopper med at glamourisere medicinkulturen for at sælge deres produkter. Hvis de har et kvalitetsprodukt, ville de ikke behøve at ty til denne type foranstaltninger,” sagde de til Healthline.

Hypen omkring CBD kom for tidligt – og for hurtigt

Adam Friedman, MD, FAAD, professor og midlertidig formand for dermatologi ved George Washington University School of Medicine, mener, at selvom der har været flere medicinske undersøgelser udtaler om fordelene ved hamp-afledt CBD, forskning er stadig i sin vorden. Der vil ikke være konkrete oplysninger, der rammer mainstream før om fem år.

Friedman mener, at brands bør være ærlige om deres produkts fordele. “Det er ikke til at sige, at jeg ikke tror på, at CBD vil spille en massiv rolle i vores håndtering af hudens aldring og hudproblemer,” siger han. “Men lige nu tror jeg, at folk bare hopper på hypen.”

Og brands drager bestemt fordel af denne hype ved at tjene penge på tilstedeværelse på sociale medier og influencer marketing.

Reklamelovgivningen varierer fra stat til stat, hvilket begrænser målretning og portrættering af personer under 18 til 21 år. Ifølge et stykke i Racked kan cannabisvirksomheder ikke annoncere i publikationer i Colorado, medmindre publikationerne kan bevise, at 70 procent af deres læserskare er forbi en alder af 21.

For nogle virksomheder har vejen omkring dette været rebranding ved at bruge en forhøjet æstetik, der faktisk ikke bruger planten i sit billedsprog og appellerer til massemarkedet. Ved at henvende sig til sociale medier som en måde at promovere produkter på, kan cannabisvirksomheder navigere i retningslinjer og i nogle tilfælde aldersbegrænsninger, rapporterer Fortune.

Rebranded billeder viser cannabis som et andet cool, stilfuldt og håbefuldt produkt, som man kan erhverve sig som en trend. Det går glip af en hel samtale eller rettere en nuancering af, hvem der er en del af denne industri, og måske hvem denne industri kan påvirke. På grund af dette finder vi unge midt i denne skønhedsindustris gråzone.

Mange teenagere har massiv købekraft og bruger 44 milliarder dollars årligt. Gen Z bruger anslået 4,5 til 6,5 timer på skærme hver dag. Næsten halvdelen af ​​dem bruger også sociale medier som et værktøj til at komme i kontakt med andre online.

Estée Laundry mener, at forbindelse også fungerer med mærker. Når et mærke som Milk poster et billede af en plastikpose med “4/20” påtrykt, vækker det teenageres interesse, siger Estée Laundry. “Når deres yndlingsinfluencer poster om det samme produkt, synes de automatisk, det er fedt og vil gerne efterligne dem,” forklarer de.

Virkningen af ​​markedsføring af narkotikakultur minder uden tvivl om det “heroin-chic” look, som Calvin Klein populariserede i midten af ​​1990’erne, da modeller blev kastet ind i kampagner med bleg hud, mørke rande under øjnene, tynde kroppe, mørkerød læbestift og kantet knoglestruktur. Ikke alene glorificerede det stofbrug gennem Vogues sider, det gav teenagere et billede af, hvad deres ideelle kropstype burde være.

Og ikke alle teenagere er måske klar over denne effekt.

Ana Homayoun, en teenager og millennial-ekspert og forfatter til “Social Media Wellness: Helping Tweens and Teens Thrive in an Unbalanced Digital World,” bemærker, at teenagere mange gange ikke indser, at de har et valg med hensyn til, hvordan de bruger deres tid online.

Homayoun siger også, at mange studerende, hun har arbejdet med, vil følge brands, influencers og berømtheder, fordi de føler, at de har brug for det.

“Nøgleideen er at give børnene mulighed for at forstå, at de er forbrugere inden for en platform, og at de kan vælge, hvordan de vil bruge deres tid,” siger Homayoun.

Karlisha Hurley, 19, baseret fra Los Angeles, følger Milk Makeup, elf Cosmetics og Estée Lauder (som i mærket, ikke at forveksle med kollektivet) online. Hun siger, at for hende bruger jeg virkelig sociale medier og ser, hvordan de brander sig selv. Jeg tror, ​​sociale medier helt sikkert giver dig en bedre forståelse af virksomheden som helhed.”

Af de mange virksomheder, der har henvendt sig til sociale medier som en måde at promovere produkter på, har Juul været en af ​​de mere succesrige til dato. Som rapporteret af Vox lancerede virksomheden en kampagne ved hjælp af hashtagget #doit4Juul på YouTube, Twitter og Instagram. Mens den officielle kampagne var målrettet voksne, tog unge Juul-brugere sig selv til at sprede budskabet og optage videoer af dem selv ved hjælp af produktet.

Selvom denne kampagne ikke beviser årsagssammenhæng, forskning har vist, at 37,3 procent af eleverne i 12. klasse (typisk 17 til 18 år) har rapporteret om at “dampe” inden for de sidste 12 måneder, en stigning på næsten 10 procent fra året før.

“Fordi du kan kommentere og like og engagere dig i disse platforme, skaber det en følelse af intimitet, der får dig til at føle, at du er tættere på brandet eller berømtheden eller hvad der nu bliver promoveret i det virkelige liv,” siger Homayoun.

Et eksempel: Cannabis- og CBD-infunderede skønhedsprodukter er blevet et så populært emne rundt om i verden, drevet af berømtheder og influencers, der bruger og uden videre promoverer produkterne på enhver platform.

Hurley har også bemærket en stigning af mærker, berømtheder og influencers, der også taler om CBD-infunderede skønhedsprodukter. “Jeg er ikke sikker på, hvordan jeg har det med det. Jeg føler, at de bare siger det, vi gerne vil høre på grund af, hvor stor tendensen er,” indrømmer hun.

Ikke alle grupper kan sikkert deltage i stofkultur

Denne tendens fremhæver et meget reelt problem: manglen på hensyn eller tanke for de indfødte, sorte eller andre raciserede mennesker, der er blevet fængslet på grund af cannabis-relaterede forbrydelser.

“Når vi ser på den kampagne, som Milk udgav, læner den sig virkelig ind i en amerikansk tradition for stoffer, der er kulturelt, politisk og juridisk sikre for privilegerede mennesker,” siger David Herzberg, PhD, lektor i historie ved University at Buffalo College af kunst og videnskab.

Cannabisbrug er nogenlunde ens blandt farvede og hvide, men alligevel er der 3,73 gange så stor sandsynlighed for, at farvede bliver arresteret for besiddelse af marihuana, rapporterer ACLU.

Herzberg deler et andet eksempel til Healthline: Hvide mennesker kan lave vittigheder om at ryge hash og stadig blive ansat til et job, men for farvede mennesker er det en strejke mod dem.

“Når brands laver kampagner som disse, siger de de stille dele højt. I vores kultur med stoffer og stofbrug er dette en joke, vi alle er med på, og det er usandsynligt, at vi alle kommer til at lide konsekvenserne,” siger han.

Så når vi tænker på skønhedsmærker, der lægger cannabisblade og dime baggies online, hvem gavner det så?

Desuden, hvordan påvirker dette teenagere, der bruger?

Efterhånden som markedet – et, der forventes at nå op på 40 milliarder dollars i 2021 – vokser hurtigt, bør mærker, der stiger til tops, også gøre arbejdet for at fjerne den racemæssige ulighed, der findes indeni. Da disse virksomheder annoncerer på sociale medier, har de også mulighed for at hjælpe med at undervise teenagere, som måske ikke ved andet.

Et eksempel på dette er Humble Bloom, et online-fællesskab, der også afholder begivenheder, der har til formål at give et positivt, inkluderende rum til at lære om cannabis og industrien. Siden sælger også et udvalgt antal skønhedsmærker bygget af kvinder og farvede mennesker.

Og selvom det er rigtigt, at stofkultur faktisk eksisterede før sociale medier, er mange unge nu i stand til at få adgang til så meget information via deres telefoner. Det er vores pligt, fra brands til medierne og endda forældre, at uddanne dem. Men det ser ud til at være en nuanceret samtale, som brands kun ønsker at tjene på og ikke engagere sig i.

Mærker kunne bruge deres platform til at uddanne unge eller til at bruge deres overskud og privilegier til at hjælpe med at bekæmpe vores lands massefængslingsepidemi. At donere midler til steder som The Bail Project, en nonprofitorganisation designet til at bekæmpe massefængsling og give kaution til nødlidende, kan også udrette meget.

Ethvert mærke involveret i cannabiskultur har evnen til at sætte gang i samtalen om stigmatiseringen og de racemæssige forskelle, der stadig eksisterer og ligger i industrien. Og hvis vi engagerer den næste generation af cannabisforbrugere, kan vi lige så godt gøre dem informerede.

Amanda (Ama) Scriver er freelancejournalist, der er bedst kendt for at være fed, højrøstet og råbende på internettet. Hendes forfatterskab har optrådt i Buzzfeed, The Washington Post, FLARE, National Post, Allure og Leafly. Hun bor i Toronto. Du kan følge hende på Instagram.